Меня всегда учили не расстраиваться закончившемуся этапу. Не должно быть грустно, должно быть хорошо от того, что всё самое сочное еще впереди. Наполняйте доверху бокалы просекко, обливайтесь мартини и кидайтесь друг в друга оливками; выбирайте дикие платья, а не джинсы (ещё успеете), распускайте локоны и обязательно ешьте пиццу руками, заедая её устрицами и королевским крабом. Пусть вам будет хорошо от того, что вы – живые и что вы способны на всё то, что хотите. Я дописываю для вас последний текст про ещё несколько умопомрачительных коллекций PFW сезона весна-лето 2019 и завариваю себе новый крепкий черный кофе. Танцуйте.
Обожаю этот бренд за его постоянную красоту и динамичную элегантность. Всё всегда круто, по-взрослому, нагло. В этот раз ничего не изменилось: коллекция Isabel Marant была наполнена дерзкой джинсой, ультрасовременными сверкающими комбинезонами из далекого космического будущего и массивными укороченными бомберами и классическими болеро-куртками, а также широкими штанами, сужающимися книзу.
Марант заставила публику перенестись в эпоху заядлых безбашенных диско, украсив предварительно место проведения показа (сады Тюильри) сотней сверкающих серебристых шаров. Микро шорты и мерцающие укороченные топы в комплекте с высокими ковбойскими сапогами, свободные оверсайзовые стёганные жакеты с джинсой и сверкающие, сидящие точно по фигуре штаны призывали, забыв обо всем, пуститься в пляс. На урбанистические джунгли и деловизну время всегда найдется, а вот на лёгкость бытия и безбашенную молодость вряд ли.
Эта одежда нацелена на коммерческий успех – здесь царит прагматизм и словлен вайб ультрасовременности. Здесь коммуникация идет с тобой, той самой, которая засиделать в офисе в стандартном деловом костюме или же с тобой, той, которой предпочитает майки и джинсы в местах для ко-воркинга. Расслабься и поддайся надиктованной лёгкости Isabel Marant.
Вот это – полупрозрачное, слегка гофрированное платье с рюшами, присборенными рукавами и оголённым чёрным кожаным поясом на талии, который ложится гигантской складкой поверх двухярусного подола; вот это – матовый чёрный кожаный жакет с высоким горлом, рядами молний и поясом на талии, а также расходящейся до пола гигантской баской, оголяющей живот; идёт этот жакет в сочетании с низко посаженными кожаными брюками-клёш, на которых каждый шов подчеркнуто вышит белой строчкой; ну а вот это –чтобы уже наверняка вы поняли, насколько уникальная и разносторонняя в этом сезоне коллекция у Сары Бертон – каркасное платье до колен с массивной, почти 3D-цветочной вышивкой в голубо-сине-зелёно-малиновых оттенках.
Если описанные мною луки не заставили вас впасть в истерический экстаз и в срочном порядке пойти просматривать коллекции ещё раз, я проиграла. Если же я выиграла, и вам захотелось всё и сразу –выиграли и вы, ведь не обратить внимание на данный показ я считаю настоящим грехом. В топ-5 он точно есть.
Как позже за кулисами призналась Бёртон, эта коллекция о настоящих, сильных, эмоциональных женщинах. Баланс, который создаёт команда Alexander McQueen между романтичными кружевными платьями с рюшами для кукольных городских пай-девочек и гранжевыми ультрасовременными кожаными провокационными образами (чаще костюмы или комбинации пальто+брюки), незаменим и уникален. На каждый день, на каждый удобный (и неудобный – кто вообще cares?) повод.
Меня в этом сезоне не перестают удивлять дизайнеры, которые раньше в моей голове чётко относились к определенному классу (классов, кстати, в моде всего 2 – тот, где всё милое-девичковское-летящее-из-органзы и тот, где дерзко, по-взрослому и деловому, современно и экстравагантно). Так вот команда господина Джамбаттиста Валли всегда принадлежала к клану номер 1. Но в этом сезоне, придя и отсидев на показе 15 минут, я стала сомневаться – неужели, наконец, клан номер 2?
В этот раз в коллекцию случилось пришествие сразу нескольких дизайнеров-вдохновителей. Тут тебе и Stella McCartney, и слегка MaxMara и даже Givenchy. Прагматичное и сдержанное, без розовой чепухи и эффекта «волшебной сказки» – брючные прямые костюмы приятного молочного оттенка, леопардовые пальто в пол, укороченные кружевные платья с рядами рюш и даже этнические мотивы с бахромой и принтами -–публика пребывала в восторге от самого первого до самого последнего образа. Мы такого не ожидали.
Огромные подолы, тонна мелких складок и рюш, которые, кстати, сладко совсем не смотрятся, сделанные тонкой золотистой вышивкой рисунки (губы и звёздочки) – это было современно и свежо. Наконец, платья стали не приторными, а наглыми. Наконец, длинна мини не вызывала неприязнь и отвращение, а наоборот, заставляла саркастично улыбнуться и почувствовать вайб дерзкого разврата. Даже в прошлом сезоне я бы не посмела отозваться о коллекциях этого бренда словами «дерзко» и «нагло», а в этом -–пожалуйста. Послевкусие, кстати, такое же, как и после показа Эди Слимана для Celine. Круто, ожидаемо-неожиданно и желанно.
И вот я перебираю в голове ещё десяток показов. Хочется рассказать ещё про John Galliano с его смешными лентами повсюду, отсылками к сельской местности и огромными пиджаками и брюками на подтяжках в гигантскую бело-синюю полоску, хочется пробежаться по крутой хайповой Uma Wang и возможно даже поговорить про тот же Chloe, но в этот раз я всё же, пожалуй, остановлю свой выбор на Givenchy. Я, девочка Givenchy эпохи Тиши, всегда боюсь смотреть на коллекции этого бренда после его ухода. Меня пугает то, что я скорее всего разочаруюсь.
Может, в моих текстах это прослеживается, может, пока нет, но я люблю, когда бренд четко не принадлежит к клану «мальчишеский»/«девчачий». Хорошо и вкусно – это когда граница размыта. Чтобы грубый мужской оверсайзовый деловой костюм, но обязательно с высокими каблуками и сумочкой поэлегантнее, чтобы платье, но обязательно провокационной длины или чрезмерного выреза, чтобы юбка, но обязательно в блестки, перья и с живым питоном вместо пояса. Клер Уайт Келли, я наконец хочу тебе сказать, что моё сердце в тебя влюбилось. Лишь только в этот раз, в этом сезоне, но влюбилось.
Девочка Givenchy сезона SS 2019 бесстрашная, современная и по-деловому лайтовая. Она мальчик в юбке или же девочка в мужском грубоватом прикиде. Ей хочется надевать широкие штаны-бананы цвета слоновой кости и обязательно миксовать их с заправленным в эти же штаны тёмно-зелёным (ближе к болотному) лаковым укороченным бомбером; ей хочется носить оверсайзовые карамельно-коричные пальто на одну пуговицу с майкой оттенка фиолетового неона; ей хочется выбирать огромные балахонистые платья-пончо цвета сахарной ваты в мелкую складку и дополнять его взятой под охапку большой сумкой оттенка camel. Девочке Givenchy хочется побыть той, которая сама решает, как и зачем (а главное с чем) она надевает то или иное платье. От такого самодовольного и слегка самовлюблённого Givenchy хорошо.
Я от вас никуда не ухожу. Моя нелюбовь к коммерческому творчеству Марии Грации Кьюри и моё отношение к провальному в этот раз Эди Слиману (прости, милый, но ты ведь знаешь, что я все равно всегда на твоей стороне) будет только прогрессировать. Ищите мои будущие статьи обо всех «невкусных» людях мира моды и фейковых улыбках в разделе «Мода» сайта L’Officiel Russia и не бойтесь критиковать меня, когда у вас возникнет это желание.
Очень люблю и крепко обнимаю,
Ваша вечно впадающая в крайности и пайетки девушка с белым бокалом итальянского (французы в вине так себе) вина. Спасибо, что эти недели моды вы провели со мной.